努爾加大峽谷位于努爾加村旁，我第一次去那里是在4月下旬，我們這批剛從福建來的援疆人員到離新疆昌吉回族自治州昌吉市區(qū)30多公里的阿什里鄉(xiāng)考察項目，由此得見令人神往的峽谷景色。

進入峽谷后，車子越往里走，四周的景象就越奇特。原以為我們已在大峽谷的上方，再往下俯瞰，其實不然：兩側山脈漸起，且成平行對立之勢，我們才發(fā)現(xiàn)原來此時還在谷底。道路起伏不平，曾經(jīng)應該是河床，歷經(jīng)億萬年沖刷，成為大自然造出的通道。遠看兩側山上不見草木生長，與我們南方人印象中樹木蔥郁的青山截然不同，更添了許多蒼涼。

但在這蒼涼之中，也蘊含著意想不到的勃勃生機。仔細看，山腰乃至山頂不時有成片的小白點映入眼簾。當?shù)叵驅Ц嬖V我們，那些是覓食的羊群。羊群？那么陡峭的山體，羊群竟然能爬到那么高！這光禿禿的山上能找到食物嗎？我們在一處平坦開闊的地方停了下來，我抬眼望向數(shù)百米外的山坡才發(fā)現(xiàn)有淡淡的草綠色，低頭看腳下時，果真有些長得干枯且稀疏的小草，幾乎就湮沒在灰黃的土塊中，真所謂“草色遙看近卻無”。

后來幾次去努爾加大峽谷走了不同的路徑。最為驚嘆的一次是乘坐當?shù)嘏笥训脑揭败?，沿著高低起伏的山脊翻山越嶺。上坡時感覺整個人身體后仰，車子好像要倒栽下來，大家都不禁驚呼起來。在峰頂高處眺望四野，層巒疊嶂，連綿不絕，頓覺天地之廣闊無垠。遠處天山高聳入云，在陽光輝映下，分不清那白亮刺眼的到底是積雪還是云朵。待到日落時分，太陽緊緊貼著遠峰沒入山頭，那清晰的輪廓顯得格外大、格外紅，果真是“殘陽如血”。微風拂面，恍如世外，蒼穹之下仿佛就只有自己一人。

努爾加大峽谷有典型的丹霞地貌，那里以峽谷兩側溝壑縱橫、色帶瑰麗的懸崖峭壁而氣象萬千、引人入勝。去了幾次，我對這里的地貌由來也多了幾分了解。大峽谷以三屯河河谷為中心，來自遠處天格爾雪峰的雪水好像一把巨刃，循天然之勢劈開崇山峻嶺，積億年之功調出斑斕色彩，在沉積的紅色巖層上切割出磅礴壯觀、形態(tài)各異的山體，浸染出光彩奪目、四時變幻的“色彩骨架”。

據(jù)說努爾加大峽谷的風光不僅四季不同，陰晴雨雪各有美景，就連一天之中也多有變化。我相信在接下來的日子里有機會實地去領略到這些景象。而最牽動我的是，這片看似廣袤雄渾、人跡罕至的土地，是否只存在于白云蒼狗和成群牛羊的記憶中？

為解心中疑惑，我查閱了昌吉市相關史志資料，腦海中不時浮現(xiàn)出諸多歷史片段和歷史人物。雖然這些片段和人物與這個大峽谷的關系許多已無從考證，但那些故事一定是曾經(jīng)發(fā)生在廣袤的西域，出現(xiàn)在眾多有名或無名的峽谷、山巒或者戈壁中。

掩卷之間，我想著應該夜探努爾加大峽谷，在一片漆黑之中或者清冷的月光下，山影如壓，山風如訴。在這歷史上湮沒無名的努爾加大峽谷谷口，如若架設一面凝縮時空、穿越古今的大鏡子，會看到什么樣神奇的景象？

鏡子中首先閃過西漢名將、首任西域都護鄭吉。“漢之號令班西域矣，始自張騫而成于鄭吉?！睗h朝中央政權從此加強了對西域廣大地區(qū)的管轄，保障了“絲綢之路”的暢通。鄭吉屯兵西域，墾地積谷，盡管他在拒匈奴、破車師、降日逐的眾多征戰(zhàn)中是否穿越過這個大峽谷無稽可考，但來自歷史深處的凝望，應該還留在峽谷的巖壁上。

應該還有寫下“昌吉新魚貫柳條，笭箵入市亂相招。蘆芽細點銀絲膾，人到松陵十四橋”詩句的紀曉嵐，在他眾多詩作中關于昌吉寧邊的就有十多首?；蛟S他謫戍期間深入民間，調查了解風土人情、民俗物產(chǎn)的足跡就曾涉足過努爾加大峽谷。

接下來入鏡的就是林則徐那張憂國憂民、疲憊而不失剛毅的面孔。清道光二十五年正月初五，年近六旬的林則徐經(jīng)榆樹溝、蘆草溝抵達昌吉。數(shù)日后，林則徐在給友人的贈詩中依舊表達出為國效力的飽滿氣概——“帶圍屢減腰仍瘦，筍束成堆眼已花。何日穹廬能解脫，寶刀盼上短轅車?！?/p>

林則徐在疆期間政績卓著，而他對于西北邊疆的莫大貢獻還與另一歷史人物有關，那就是左宗棠。離疆數(shù)年后，林則徐從云貴總督任上告病自云南返回福建途經(jīng)長沙，特邀此時尚是在籍舉人的左宗棠在湘江舟上相晤，將他此前在新疆整理的資料和繪制的地圖全部交給左宗棠，并囑咐道：“吾老矣……東南洋夷，能御之者或有人；然西定新疆，舍君莫屬！”20多年后，左宗棠以衰邁之年，力排眾議，抬棺出征，收復新疆。左宗棠在向朝廷告捷奏文中也屢有提及昌吉，可以想見當年征衣上的滴滴熱血也曾浸入這片土地，匯入努爾加大峽谷的谷底。

日觀大峽谷，四時有序，變化萬千；夜探大峽谷，眾山無語，唯留英名。這面大鏡子也許就真的立在大峽谷中，看滄桑巨變，看時代變遷，無論日夜，讓人不由得深情回眸。